Реферат на тему:
Якщо немає холостого ходу
Спочатку, як і завжди, будуть розглянуті бензинові карбюраторні двигуни,
потім бензинові з уприскуванням і, нарешті дизельні двигуни. Кількість
оборотів холостого ходу у в японських машин вказано на табличці,
приклеєній до кап або під сидіннями (у мікроавтобусів). Там все,
звичайно, написано японський, але завжди можна знайти цифри, наприклад «
(800)». 700 – це потрібна фірмою кількість оборотів холостого ходу для
двигуна з механічною коробкою переду 800 – те ж, але для двигуна з
автоматичною коробкою. Все природно, в оборотах в хвилину.
Перш ніж приступати до холостого ходу, потрібно, крім всього іншого,
відмітити, що вище обороти холостого ходу, тим більше витрата палива
іншої сторони, чим нижче – тим гірше за умову роботи двигуна, оскільки
знижується тиск масла в магістралі, а двіга! у більшості машин не нові.
Всі карбюратори для регулювання холостого ходу (XX) мають два гвинти:
гвинт кількості паливної суміші і наполегливий гвинт дросельної
заслінки, кото її прочиняє. Другий гвинт іноді називають гвинтом якості,
але це, на наш погляд, вносить деяку плутанину, оскільки ч викликає
спори, чи то це якість, чи то кількість, тому ми називатимемо його
наполегливим гвинтом дросельної заслінки. Наполегливий гвинт обов’язково
або упирається в корпус карбюратора або угвинчується в прилив корпусу
карбюратора і упирається у важіль дросельної заслінки.
Гвинт кількості як правило, добре помітний і укручений в нижню частину
карбюратора. З того ж боку, де укручений цей гвинт, всередині,
розташовані паливні канали системи XX, і, головне, з цього ж боку
встановлений електромагнітний клапан холостого ходу. Це до того, що
знайти, який же з клапанів є клапаном буває не так вже і просто. На
головку гвинта кількості суміші у багатьох випадках надягає пластмасовий
ковпачок з хвостиком. Цей хвостик не дає гвинту кількості укручуватися
більш, ніж на один оборот.
Це щось подібне до «захисту від дурня», оскільки можна викрутити гвинт
кількості на декілька оборотів, по роботі двигуна це не дуже помітно,
але вихлопні гази в цьому випадку стануть значно шкідливіші для
навколишнього середовища. Але оскільки, по-перше, вимоги до вихлопних
газів у нас зовсім не ті, що у японців, і, по-друге, двигун загалом
«поношений» (це означає, що осі дросельних заслінок «розбиті», сідла
всіх клапанів зношені, багато гумок мають тріщини, і означає, в
карбюратор потрапляє більше повітря, тому, щоб склад паливної суміші, що
поступає в циліндри двигуна, залишався постійним, незалежно від ступеня
зносу двигуна, це «зайве» повітря треба просто «розбавити» бензином, а
щоб обороти XX залишилися тим самим, трохи відвернути наполегливий гвинт
дросельної заслінки, тобто «скинути» зайві обороти), то може потрібно
відвернути гвинт кількості змішай на більший кут, чим дозволяє хвостик
пластмасового ковпачка.
Тому цей ковпачок (він виконаний у вигляді клямки) за допомогою викрутки
можна сміливо підчепити і відколупнути, тепер гвинт якості можна вертіти
куди завгодно, але, перш ніж проробляти це, загорніть гвинт до упору,
прорахувавши при цьому обороти. Це згодом полегшить правильне
регулювання карбюратора. Карбюратор із справною системою XX повинен
забезпечувати стійку роботу двигуна при оборотах менше 600 в хвилину.
Якщо цього не відбувається, тобто двигун при зниженні оборотів просто
глухне, то потрібний ремонт або регулювання системи XX. Якщо двигун
глухне «мляво», тобто його «трясе», він десь щось «намагається», то,
можливо, винна не система XX. Про це в розділі «Двигун «тряситься»,
тобто працює нерівно». А зараз про порядок дій при ремонті
найкапризнішої частини японського карбюратора – системи холостого
ходу.Спочатку перевірте, чи приходить живлення на електромагнітний
клапан холостого ходу. До нього підходить один (і тоді це +12 вольт) або
два (+12 вольт і «земля») дроти.
Для перевірки треба зробити контрольну лампочку, так званого пробника.
Для японських автомобілів це, мабуть, не менш незамінна річ, чим
викрутка. Береться звичайна лампочка на 12 вольт (чим менше лампочка по
своїх габаритах, тим краще, оскільки багато ланцюгів в автомобілі
харчуються через транзистори, а влаштовувати їм перевантаження могутньою
лампою зовсім ні до чого), і до неї припаюються два дроти з щупами не
кінцях. На одні щуп надягає «крокодил», а інший заточується, як голка,
щоб їм можна було протикати ізоляцію проводів.
Тепер, коли ви виготовили пробника, з його допомогою перевірте, чи
приходить живлення на електромагнітний клапан XX. Звичайно, можна
використовувати і тестер, але з лампочкою все-таки простіше. Щоб
дізнатися, чи є +12 вольт, зачепите «крокодилом» за будь-яку залозку на
двигуні і ткніть гострим щупом на « + » акумуляторної батареї. Відмітьте
яскравість свічення лампочки. Тепер, при включеному запаленні, проткніть
по черзі один і другу дроти, відповідні до клапана XX. На одному дроті,
там т) +12 вольт, лампочка повинна світитися так само, як і на «плюсі
акумуляторної батареї, тобто з тією ж яскравістю. На іншому дроті
лампочка взагалі не повинна горіти. Тепер перечепите «крокодил» на клему
« + » акумуляторної батареї і знову перевірте живлення на проводах
електромагнітного клапана ХX.
Тепер ви знаєте, чи приходить «мінус» на клапан, оскільки блок «Emission
сontrol», який і управляє зазвичай всіма клапанами на карбюраторі, може
управляти клапаном XX за допомогою мінуса, якщо до цього клапана
підходять два дроти, а « + » подається постійно, при включенні
запалення. Сам же блок «Emission сontrol» може вийти з ладу при різних
неполадках в системі електроживлення на будь-якій японській моделі. Якщо
живлення на клапан холостого ходу подається, то можна перевірити, чи
спрацьовує він, тобто послухати, чи клацає він при подачі на нього
напруги. У нас клапани холостого ходу зауважень практично не викликали,
за винятком клапанів XX на карбюраторах з вакуумною заслінкою, якими
комплектується двигун «Тоуоtа 3А». У цьому клапані усередині одного
корпусу знаходяться два клапани і дві втягуючі котушки. Одна з цих
котушок і перегорає. Цей дефект виявлявся вже неодноразово, хоча
карбюратор з таким клапаном не найпопулярніший.
Тепер, коли ви упевнені, що клапан XX спрацьовує при включенні
запалення, а двигун при зниженні оборотів до і нижче 1000 об/мин
упевнено глухне, напрошується висновок, що засмічений жиклер холостого
ходу. Правда, на карбюраторах, які встановлюються на двигуни фірми
«Nissan», може засмітитися отвір, кількість, що перекривається гвинтом,
і якщо цей гвинт трохи відкрутити (1/2-1 оборот), обороти XX з’являться
(після цього гвинт можна повернути на колишнє місце), але це буває дуже
рідко. Для чищення жиклера XX (відмітимо, що зі всіх жиклерів в
карбюраторі це жиклер з найменшим отвором), треба розібрати карбюратор,
вірніше, тільки зняти його кришку. Знімати карбюратор не треба, особливо
якщо у вас двигун «Nissan СА-18» або «Nissan А-15», де дуже важко
дістатися до всіх гайок кріплення і доводиться користуватися спеціально
зігнутими і сточеними ріжковими ключами. Інші двигуни теж не
відрізняються легкістю зняття карбюратора.
Але карбюратори «Тоуоtа 2Y», «Mitsubishi G-63B» і деякі інші, подібні до
них, легше зняти, чим розбирати на місці, оскільки до всіх їх болтів
кріплення карбюратора неважко підступитися за допомогою маленької
головки на 12 і подовжувача. А на столі розбирати і чистити карбюратор,
звичайно, простіше. Але якщо вам ніколи займатися ремонтом, а треба
кудись їхати, і, як завжди, терміново, можна спробувати «російський»
спосіб чищення жиклерів. Поміняйте місцями два високовольтні дроти: 1 і
4 або 3 і 2. При заглушеному двигуні це можна зробити прямо на кришці
трамблера. Тепер заведіть двигун і кілька разів резке натисніть на газ.
У карбюраторі пролунає бавовна. Після цієї «стрілянини» в карбюраторі
все сміття відлетить від жиклерів, і. поставивши дроти на місце, ви,
швидше за все, знов знайдете холостий хід: можливо – на п’ять хвилин,
можливо – на декілька днів, як повезе.
?????????®?Знімати кришку карбюратора треба дуже акуратно, чтобь: не
порвати прокладку; деяку тягу можна не роз’єднувати оскільки кришку
потрібно тільки трохи підвести і перевернути (відсунути). Звернете увагу
на те, щоб ніщо не зачіпало поплавець, оскільки легко можна погнути його
кріплення. Також звернете увагу на те, щоб не вискочила вісь, на якій
цей поплавець обертається. Коли ви знімете кришку карбюратора, відразу
подивитеся, чи є на дні поплавцевої камери, під шаром бензину, грязь і
вода. Якщо є, задумайтеся, звідки це все узялося. Можливо, слід змінити
фільтр тонкого очищення палива.
За допомогою трубки відсисайте весь бензин з поплавцевої камери і
продуйте її стислим повітрям. Після зняття кришки на середній частині
карбюратора ви побачите декілька жиклерів і, можливо, одну або декілька
пробок з жовтого металу, які достатньо крихкі, щоб у разі використання
для їх вигвинчування поганої викрутки зіпсувати їх шліцьову частину.
Зробити це дуже легко, тому ми в своїй практиці використовуємо
п’ять-шість розмірів плоских викруток, тобто для кожного жиклера є своя
викрутка, заточена так, щоб шліци жиклерів при відкручуванні не
руйнувалися.
Вивертати всі жиклери «для чищення» не радимо, оскільки краще їм від
цього не стане, а переплутати їх і зкорчити їх шліци можна. Краще за них
обробити аерозольним очищувачем карбюраторів і опісля хвилин 15 продути
стислим повітрям. Для очищення цього буде досить. Визначити, яким з
жиклерів треба вивернути або яку пробку відкрутити і вивернути з-під неї
жиклер, можна таким чином. По-перше, жиклер холостого ходу знаходиться,
як вже мовилося, з краю, на тій же стороні карбюратора, де укручений
гвинт кількості паливної суміші (на цій же стороні розташований і
дифузор первинної камери). А по-друге, жиклер XX майже завжди
розташований на уявній лінії, яка співпадає з віссю електромагнітного
клапана XX.
На деяких карбюраторах в отвір, в який укручений жиклер XX, зверху
закручена пробка (коротенький болтик з жовтого металу), і лише під нею,
в глибині, розташований паливний жиклер XX (в цьому випадку поряд
повинен бути повітряний жиклер XX). До відгвинчування цього глибоко
закрученого жиклера XX треба віднестися дуже серйозно: використовувати
тільки спеціально заточену викрутку, тому що якщо на нім зірвати шліц,
то добути його цілим буде вже неможливо. Якщо цей жиклер не
вигвинчувати, а просто дути в нього стислим повітрям, то не буде
упевненості в тому, вдалося лівам видалити з нього сміття. А
собірать-разбірать японський карбюратор, як ви вже, напевно, встигли
відмітити, заняття довге і копітке, тому краще все-таки добути з нього
паливний жиклер холостого ходу. У такому разі ви відразу зможете
переконатися, чи в нім причина відсутності XX, і якщо в нім, то
нєїправная деталь буде вже у вас в руках.
На торці цього жиклера (не там, де шліц, а з іншого боку) розташований
маленький отвір, що калібрується, який, власне, і засмічується. Побачити
цей отвір можна тільки на просвіт або за допомогою збільшувального скла.
До речі, незайве за допомогою того ж збільшувального скла визначити
составмусора. Це може бути сажа, вона могла потрапити в бензин із-за
несправності системи доокисленія; ворсинки, які потрапляють з матеріалу
елементу фільтру тонкого очищення палива або повітряного фільтру, що
фільтрує, або пил, який ми, використовуючи не збільшувальне скло, а
мікроскоп, називаємо «щебінкою», – вона потрапляє в карбюратор із-за
корозії внутрішніх поверхонь всієї паливної магістралі, а також
нещільності в повітряному фільтрі. Знаючи склад сміття, можна визначити,
чи треба замінити фільтр тонкого очищення палива, або заглушити систему
доокисленія вихлопних газів, або перевірити повітряний фільтр. Для
очищення жиклерів рекомендуємо використовувати одну жилку мідного дроту,
вживаного в електропроводці японського автомобіля, аерозольний очищувач
карбюратора і стисле повітря. Після продування жиклер XX на просвіт
повинен «світитися», тобто його тонкий отвір повинен бути відразу добре
видно.
Поки вивернув паливний жиклер холостого ходу, незайве прочистити всю
магістраль XX. Краще всього це зробити так: вивернути гвинт кількості
паливної суміші (пам’ятаєте, що укрутити його треба буде в те ж саме
положення, а для цього гвинт спочатку повністю закрутіть і при цьому
порахуйте обороти), подати живлення на клапан XX (включити запалення і
під’єднати акумуляторну батарею) і через отвір, де був укручений
паливний жиклер XX, бризнути аерозолем для очищення карбюратора.
Раніше, коли на прилавках автокрамниць не було різних очищувачів, ми
використовували ацетон, який шприцом подавали в отвір. Прочищаючи
систему XX треба добитися того, щоб очищаюча рідина почала поступати з
отвору, де був укручений гвинт кількості паливної суміші. Якщо цього не
відбувається, знову від’єднайте акумуляторну батарею і зніміть
електромагнітний клапан XX, і знову спробуйте. Отвори, з яких витікає
очищаюча рідина, можна заткнути пальцями (головний паливний жиклер,
жиклер повітряного гальмування головної дозуючої системи, повітряний
жиклер холостого ходу, отвір, куди був укручений клапан XX і т.д.). Коли
все буде промито, укрутіть клапан XX на місце. Можна і його перевірити,
але, як вже мовилося вище, відмов із-за нього в системі XX не
зустрічалося. Після цього продуйте все повітрям. При цьому ми, знову ж
таки пальцями, зазвичай затикаємо зворотний клапан прискорювального
насоса і циліндр цього насоса, тобто ті місця, звідки стислим повітрям
може видути кульки, які виконують роль клапанів.
Після продування, укрутивши жиклер XX на місце і загорнувши пробку, якщо
вона є, ставимо кришку карбюратора на місце. Прокладку під цю, якщо вона
має більше двох поривів, треба зробити нову. Це зовсім нескладно і
робиться так. За допомогою пензлика покриваємо графітовим мастилом всі
дотичні з прокладкою поверхні карбюратора. Природно, робити це треба дс
остаточного продування повітрям. Потім матеріал (звичайний картон,
наприклад, від взуттєвої коробки) прокладки прикладається і обжимається
пальцями. Якщо при цьому щось заважає, наприклад, виступаючий з площини
роз’єму карбюратора який-небудь жиклер, то прокладка робиться в два
етапи: спочатку знімається відтиснення з виступаючих частин, в цих
місцях майбутньої прокладки вирізуються отвори, потім знімається
відтиснення з площини роз’єму карбюратора.
У отриманому відтисненні на картоні найскладніше – вирізувати отвори
маленького діаметру. Але це тільки на перший погляд. Візьмемо будь-яку
телескопічну антену і розберемо (розпиляємо) її на ланки. Потім кромку
ланки потрібного діаметру заточуємо надфілем і підправляємо ножем –
пробійник готовий. Якщо ви його добре заточили, досить притиснути його
до картону і злегка крутануть. Якщо не виходить – злегка хлопніть зверху
молотком (тільки легенький, тому що трубки дуже м’які). Можна, напевно,
використовувати і інші способи виготовлення прокладок, але цей, мабуть,
один з найпростіших і ефективніших. Залишки графітового мастила з
роз’єму карбюратора треба видалити якою-небудь ганчіркою, а отриману
прокладку обполоснути в бензині і висушити. При місцеположенні кришки
прагніть проводити маніпуляції руками так, щоб поплавець нічого не
торкнувся, інакше рівень бензину в поплавцевій камері зміниться.
Стежите також, щоб вісь поплавця не вискочила з своїх кронштейнів. І
останнє, що потрібно обов’язково зробити перед установкою кришки
карбюратора, це змастити все гумові торі-ки і поршенек прискорювального
насоса тонким шаром «Літолу». Інакше ви пошкодите їх при установці, це
трапляється дуже часто. Коли ви зібрали карбюратор, перш ніж заводити
двигун, плесніть йому в первинну камеру (вона завжди меншого діаметру,
чим вторинна і має на своєму вході повітряну заслінку) небагато бензин,
приблизно дві столові ложки, тоді двигун відразу заведеться (поплавцева
камера-то була порожня). У двигунів з уприскуванням відсутності
холостого ходу не спостерігалося. Дизельні двигуни також жодного разу не
попадали в ремонт із-за свого XX.
Джерело: pajero.us
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
