Реферат на тему:
Проводка для акустик
У цьому розділі описані різні проблеми і поняття, пов’язані з
електроустаткуванням автомобіля.
Мої динаміки видають дзижчання, співпадаюче з частотою оборотів двигуна.
Що це і як від цього позбавитися?
Відповідь була люб’язно надана Девідом Невоном (David Navone) з фірми
Autosound 2000. Матеріал нижчеприведених інструкцій був узятий з
Керівництва по видаленню помилок Autosound 2000 і адаптований для FAQ
Ian Bjorhovde з дозволу Autosound 2000. Інформація про фірму Autosound
2000 приведена в Розділі 7.
Це набір інструкцій для видалення сторонніх шумів з аудіосистеми після
її установки. Ретельно слідуйте інструкціям для кожного етапу! Якщо у
вашій системі більше одного підсилювача, повторите перший етап для
кожного з них і переконаєтеся, що жоден з них не є джерелом шуму.
Етап 1. Перевірте підсилювач (підсилювачі)
Після виявлення шумів в системі перевірте, чи не підсилювач є джерелом
шуму. Щоб зробити це, заглушите сигнал на введенні підсилювача,
використовуючи закорачивающие заглушки. Якщо шуму немає, то підсилювач в
порядку і можна приступати до другого етапу. Якщо шум є, підключите
тестовий динамік до виходу підсилювача. Якщо після цього шум зникне,
проблема полягає в проводці динаміків або в пасивних кросоверах.
Переконаєтеся, що жоден з них не контактує з кузовом машини, і повторите
етап 1 спочатку. Якщо шум присутній при використанні тестового динаміка,
проблема може полягати в силовій проводці підсилювача. Спробуйте
підключити ізольоване живлення – якщо після цього шум зник, то з
підсилювачем щось не так, і він вимагає заміни. Якщо шум залишився,
проблема може полягати у фільтруванні енергії, що підводиться, або в
ізоляції і може бути усунена зміною місця заземлення підсилювача або
додаванням додаткового фільтру енергії, що підводиться.
Етап 2. Скоротите кількість компонентів в системі.
Встановлено, що підсилювачі не є джерелами шуму. Якщо у вас коштують
додаткові процесори сигналу між джерелом і підсилювачами, відключите їх
і з’єднаєте джерело і підсилювач безпосередньо. Якщо це усуне шум, то
проблема полягає в одному з процесорів – переходите до етапу 5. Інакше
спробуйте перекласти аудіо проводку, використовуючи інші шляхи для
прокладки. Якщо ви знайшли шлях, при якому шум зник, прокладіть дроти по
ньому і приступайте до етапу 5. Якщо це не допомогло, ізолюйте корпус
джерела від кузова машини (за винятком заземлення!) – не забудьте
відключити антену, оскільки вона теж заземляється на кузов. Якщо
ізоляція джерела не вирішила проблеми, зміните точку його заземлення.
Швидше за все, шум зникне, і ви зможете встановити джерело перманентно і
приступити до етапу 5, в протилежному випадку приступайте до етапу 3.
Етап 3: перемістите своє джерело.
З підсилювачами все гаразд, але переміщення точок заземлення і
перекладання проводів не ліквідували шум. Вийміть джерело з панелі
приладів і покладіть його на сидінні або на підлогу, підключивши новий
кабель до входу підсилювача. Якщо шум зник, встановите джерело назад,
ступінь за ступенем, і переходите до етапу 5. Якщо шум залишився,
пересуньте джерело якомога ближче до підсилювача і використовуйте
найбільш короткі кабелі для його підключення. Це повинно підтвердити, що
спочатку використані міжкомпонентні кабелі в порядку – якщо шум зник,
переустановіть джерело і переходьте до етапу 5. У протилежному випадку
проблема може полягати в силовій проводці. Як і у випадку з
підсилювачами, підключите джерело до ізольованого силового дроту, знов
переконавшись, що джерело не стосується кузова автомобіля. Якщо шум
зник, то вам слід встановити фільтр живлення, що подається, або живити
джерело від ізольованого дроту; перейдіть до етапу 2. Але якщо
ізольоване джерело енергії не вирішило проблеми, ви можете замінити
джерело і перейти до етапу 2, або перевірити електросистему автомобіля в
етапі 4.
Етап 4: перевірка машини.
Проблема не в джерелі або підсилювачі, пора перевірити систему
електроживлення автомобіля. Щоб встановити, чи не в ній полягає
проблема, використовуйте іншу машину з свідомо “тихою” аудіосистемою.
З’єднаєте акумулятори обох машин проводами “прікурівателя”. Заведіть
машину, в якій є шум і послухайте аудіосистему в “тихій” машині. Якщо
шум не зник, то у вашої машини СЕРЙОЗНІ проблеми з електросистемою
(можливо, поганий генератор). Перевірте на станції техобслуговування
систему зарядки акумулятора. Якщо ж шум зник, то система зарядки в
автомобілі з шумом не є його причиною, і можна перейти до етапу 5.
Етап 5: додавання компонентів
Ми встановили, що підсилювачі в порядку, джерело в порядку і
електросистема автомобіля працює нормально. Тепер потрібно знову
підключити відключені раніше компоненти. Повторите цей ступінь для
кожного з них; якщо ви підключили всі компоненти, і шуму більше немає,
ПОЗДОРОВЛЯЄМО! Ви усунули сторонній шум з системи! Підключите компонент.
Якщо шуму немає, переходите до підключення наступного компоненту. Якщо
шум є, перекладете міжкомпонентні кабелі. Якщо це усунуло шум,
перманентно прокладіть кабелі по “тихому” шляху і переходьте до
наступного компоненту. У протилежному випадку ізолюйте компонент від
кузова автомобіля за винятком однієї точки заземлення. Якщо це подіяло,
то залиште компонент постійно ізольованим і переходите до наступного
компоненту. Якщо ізолювання не допомогло, перейдіть до етапу 6.
Етап 6: перевірка ізоляції компоненту
Встановлено, що причиною шуму в системі є один конкретний компонент, але
зміна його заземлення не допомогла. Перемістите компонент якомога ближче
до підсилювача і послухайте, чи не зник шум. Якщо зник – переустановите
цей компонент, акуратно проклавши кабелі, щоб переконатися у відсутності
шуму, і перейдіть до етапу 5 з наступним компонентом. Якщо переміщення
компоненту не ліквідувало шум, підключите його до ізольованого джерела
живлення, переконавшись, що жодна з деталей компоненту не стосується
кузова автомобіля. Якщо це допомогло позбавитися від шуму, то варто
перманентно встановити ізольоване джерело живлення або 1:1 трансформатор
і перейти до етапу 5. У протилежному випадку віддаліть компонент і
ізольоване джерело живлення на декілька метрів від машини і перевірте ще
раз. Якщо шум залишився, то проблема полягає в самому компоненті.
Заміните компонент і встановите його з етапу 5. Якщо ж віддалення
компоненту і джерела живлення від машини усунуло шум, то або компонент
пошкоджений, або ваші тести були недостатньо акуратні. Повторите етап 5.
Який силовий дріт краще використовувати?
Дискусії про переваги того або іншого типу проводів (безкисневого,
багатожильного, витої пари і т.п.) ведуться постійно. Проте, більшість
погоджується з тим, що найбільш важливим чинником у виборі силового
дроту є його перетин. Перетин традиційно вимірюється в American Wire
Gauge (скорочено AWG), або просто gauge. Щоб визначити правильний
перетин дроту для вашої системи, перш за все, визначите максимальний
струм, що йде через дріт (подивитеся на запобіжник вашого підсилювача –
це найпростіший шлях).
ин). Також зважайте на специфіку установки: чи доведеться прокладати
дріт по кутах, або через двері, або в моторний відсік? Такого роду
проблеми пред’являють особливі вимоги до вибору проводки. Вона повинна
бути гнучкою; ізоляція повинна бути товстою і не розм’якшуватися при
високих температурах або тріскатися при низьких. Вам не потрібний
жорсткий дріт, що легко тріскається і ріжеться, – його установка може
бути в буквальному розумінні вибухонебезпечна.
Який аудіошнур краще використовувати?
Знову ж таки, ведеться багато суперечок про переваги різних проводів від
різних виробників. В цілому, проте, вам, напевно, варто замінити 20
gauge аудіошнури, що поставляються разом з динаміками, на шнури більшого
перетину при заміні ваших підсилювачів і динаміків на кращі. В більшості
випадків 16 або 18 gauge буде достатнє (за винятком могутніх
сабвуферов). У прикладі, приведеному Jerry Williamson, використання 18
gauge замість 12 gauge приведе до втрати потужності всього на 0.1Дб, що
практично не визначуване людським вухом. Отже, інші чинники грають
істотніші ролі у виборі аудіошнурів. Один з можливих прикладів: різні
шнури мають різну місткість, що може привести до роботи шнура в ролі
низькочастотного фільтру. Але в цілому, проте, ці місткості настільки
малі, що це не буде великою проблемою. Уважно віднесіться до
вищенаведених попереджень про гнучкість і ізоляцію кабелю, особливо коли
прокладаєте його через двері і інші місця, де є гострі краї металу.
Я чув, що “плюсовий” дріт потрібно підключати до самого акумулятора.
Навіщо це потрібно і як мені це зробити?
Для деяких компонентів (джерел і еквалайзерів, наприклад) можна
використовувати вже наявну силову проводку. Підсилювачі ж споживають
велику потужність і, отже, великий струм. Наявна в машинах проводка не
розрахована на великий струм, і більшість проводів мають запобіжники
10-20А. Виходячи з цього, рекомендується вести позитивний дріт
підсилювача безпосередньо на акумулятор. Це може зажадати свердлення
отвору в моторному щиті або пошуку вже наявного отвору (почніть шукати в
районі рульової колонки – там є декілька отворів). Завжди ставте
запобіжник на дріт якомога ближче до акумулятора! Унаслідок різних дій
ізоляція дроту може, врешті-решт, порепатися, і дріт може “закоротіть”
на масу автомобіля, що викличе серйозну пожежу. Чим ближче до
акумулятора ви розташуєте запобіжник, тим краще ви будете захищені.
Також при прокладці дроту через місця з гострими металевими кутами
завжди використовуйте гумові ущільнювачі для уникнення контакту дроту
(і, отже, для уникнення пошкодження його ізоляції) з гострим краєм.
Чи треба зробити те ж з “мінусовим” дротом?
Немає. Практично завжди краще всього буде заземлити підсилювач
безпосередньо на кузов машини якомога ближче до підсилювача. Мінусовою
дріт не повинен бути довше 18 дюймів (45 см) і товщина його повинна
бути, принаймні, така ж, як у позитивного дроту, або товще. Точка
заземлення повинна бути нефарбованим голим металом.
Деякі виробники автомобілів (Audi, Porshe) випускають оцинковані кузови,
в цьому випадку ви повинні використовувати одну з точок заземлення,
передбачених виробником, щоб уникнути появи шуму в системі.
Іноді при виході з машини мене сильно б’є струмом. У чому проблема?
Можливо, що ні в чому. Це, зазвичай, викликано статичною електрикою, що
накопичилася, що утворюється при терті об сидіння, килимки і т.п. Шок
зазвичай відчувається при напрузі близько кіловольта, так що чіпання 12В
DC не заподіє вам шкоди.
Коли двигун машини працює і я включаю музику на велику гучність
мої фари/габарити мерехтять в такт музиці. Чи потрібний мені новий
акумулятор або новий генератор?
Це відбувається із-за короткочасних падінь напруги в ланцюгах
автомобіля. Падіння напруги може бути викликане великою потребою
компоненту в струмі, наприклад, підсилювачем, відтворюючим гучну басову
ноту.
В першу чергу перевірте, чи нормально працюють ваш акумулятор і
генератор. Відмовляючий акумулятор може давати надмірне навантаження на
генератор, залишаючи менше потужності для живлення решти системи.
Якщо живлення і зарядка в нормі, то можна замінити генератор могутніший,
щоб заповнити брак струму у вашій системі. При заміні генератора
ретельно вибирайте новий, оскільки може виникнути декілька проблем.
Наприклад, генератор, що рекламується як виробляючий певний струм, може
досягати такого результату тільки при дуже високих оборотах двигуна.
Новий генератор також повинен бути відрегульований, щоб виробляти
напругу в таких межах, з якими справиться регулятор напруги.
Якщо ваша машина не заводиться після тривалого програвання музики при
вимкненому двигуні і ваш акумулятор в порядку, то це можна поправити,
встановивши другий акумулятор паралельно з першим.
Що таке конденсатор і як він працює?
Конденсатор (зазвичай місткістю в декілька тисяч мікрофарад або більше)
підключається в систему паралельно з підсилювачем і служить як додаткове
джерело енергії, з якого підсилювач може швидко отримати енергію при
необхідності (наприклад, при відтворенні низького баса). Електротехнічна
теорія полягає в тому, що при спробі підсилювача спожити великий струм
не тільки акумулятор “відгукнеться” дуже поволі, але також напруга на
підсилювачі буде декілька нижче за напругу на акумуляторі (т.н. лінійне
падіння). Конденсатор біля підсилювача, заряджений до напруги
акумулятора, прагнутиме стабілізувати рівень напруги на підсилювачі,
подаючи в нього струм. Також можна уявити, що конденсатор, підключений
паралельно підсилювачу, виступає в ролі низькочастотного фільтру (див.
3.10), а падіння напруги на підсилювачі виражається в АС складової,
накладеної на DC. Конденсатор фільтруватиме AC складову, підтримуючи
постійну напругу на підсилювачі на необхідному рівні.
Чи варто мені встановити конденсатор в свою машину? Якщо так, то якій
місткості він повинен бути і де його купити?
Якщо у вас мерехтять габаритні вогні, коли ви включаєте гучну музику з
великою кількістю басових нот, і ваша машина при цьому заведена і вам не
хочеться купувати новий генератор, покупка конденсатора може вам
допомогти. Загальноприйнята “формула” для визначення місткості
конденсатора – 1 фарад на кіловат. Наприклад система, що проводить 300
Вт, зажадає конденсатор місткістю 0.3Ф (або 300,000 мкф). При
підключенні не можна просто під’єднати незаряджений конденсатор до
позитивного і негативного дротів біля підсилювача, оскільки він
споживатиме дуже великий струм від акумулятора і може спалити
запобіжники або перезарядитися. Тому поставте між конденсатором і
позитивним дротом невеликий резистор (25Ом, 1/2Вт), або 12В лампочки, і
дайте конденсатору заряджати. Якщо ви підключите лампочку послідовно з
конденсатором, то її згасання підкаже, що конденсатор заряджав. Акуратно
відключите конденсатор від зарядних проводів, у жодному випадку не
замикаючи їх. Після цього встановите конденсатор на його постійне місце,
підключивши його паралельно з підсилювачем (знову ж таки, не замкніть
дроту!). Конденсатори великої місткості випускаються деякими виробниками
аудіотехніки (наприклад, Phoenix Gold), а також можуть бути куплені в
радіомагазинах.
Джерело: fox-racing.com.ua
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
